ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨਾ

ਮੱਖਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਮੱਖਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਨਤੀਜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਹੁਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.

ਲਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੱਖਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਬਦਲ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ. ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਡੀ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਡਾਈਟ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਨਿੱਤ. ਇਹ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ.

ਮੱਖਣ ਬਨਾਮ ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਫੂਡ ਫੇਸ-ਆਫਸ ਸਲਾਈਡਸ਼ੋ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਬੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ. ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਲਿਸ ਲਿਚਟੇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਬੀਐਮਜੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ. ਭੋਜਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਬਿੱਟਮੈਨ ਮੱਖਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਹਨ. ਬਿੱਟਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਜਰੀਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਫੈਸਲਾ? ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਬੀ-ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹਨ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਡੇਲੀ ਮੀਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕੋਲਾਡੋ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.


ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜੋਲਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਕਸਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ' ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਲਡ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਹਿਨੀ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮ ਸਿਫਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ." ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ - ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਪਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ. ਅਣਜਾਣ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਜੀਵ ਤਿਆਗ, ਪਕਵਾਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਟਨ, ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਕਿ NYT ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮਾਸਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਪਕਵਾਨਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸ ਟੂ ਕੁੱਕ ਨਿ .ਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੋ-ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਵਾਨਾ- ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ followੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੈਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਕੋਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸਿਫਟਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ “ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਰੈਸਿਪੀ,” ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਿਫਟਨ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆਕੀ ਸੈਲਮਨ" ਲਈ:

ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪ ਹਨ. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਇਆ ਸਾਸ, ਮਿਰਿਨ, ਲਸਣ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਨੂੰ "1 ਚਮਚ" ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਚੱਮਚ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲਟਰਨ ਵਾਂਗ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਸ਼ੁਬਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੈਨੀ ਫਾਰਮਰ, ਜੋ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ. ਉਹ ਖੁਦ "ਅੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੱਖਣ" ਅਤੇ "ਇੱਕ spੇਰ ਚੱਮਚ" ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ. ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ, ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ: ਉਹ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.


ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜੋਲਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਕਸਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ' ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਲਡ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਹਿਨੀ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮ ਸਿਫਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ." ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ - ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਪਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ. ਅਣਜਾਣ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਜੀਵ ਤਿਆਗ, ਪਕਵਾਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਟਨ, ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਕਿ NYT ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮਾਸਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਪਕਵਾਨਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਸ ਟੂ ਕੁੱਕ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੋ-ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਵਾਨਾ- ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ followੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੈਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਕੋਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸਿਫਟਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ," ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਿਫਟਨ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆਕੀ ਸੈਲਮਨ" ਲਈ:

ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪ ਹਨ. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਇਆ ਸਾਸ, ਮਿਰਿਨ, ਲਸਣ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਨੂੰ "1 ਚਮਚ" ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਚੱਮਚ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲਟਰਨ ਵਾਂਗ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਸ਼ੁਬਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੈਨੀ ਫਾਰਮਰ, ਜੋ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ. ਉਹ ਖੁਦ "ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੱਖਣ" ਅਤੇ "ਇੱਕ spੇਰ ਚੱਮਚ" ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ. ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ, ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਉਹ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.


ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜੋਲਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਣੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਕਸਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ' ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਲਡ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਹਿਨੀ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮ ਸਿਫਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ." ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ - ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਪਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ. ਅਣਜਾਣ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਜੀਵ ਤਿਆਗ, ਪਕਵਾਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਟਨ, ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਕਿ NYT ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮਾਸਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਪਕਵਾਨਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸ ਟੂ ਕੁੱਕ ਨਿ .ਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੋ-ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਵਾਨਾ- ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ followੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੈਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਕੋਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸਿਫਟਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ “ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਰੈਸਿਪੀ,” ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਿਫਟਨ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆਕੀ ਸੈਲਮਨ" ਲਈ:

ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪ ਹਨ. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਇਆ ਸਾਸ, ਮਿਰਿਨ, ਲਸਣ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਨੂੰ "1 ਚਮਚ" ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਚੱਮਚ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲਟਰਨ ਵਾਂਗ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਸ਼ੁਬਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੈਨੀ ਫਾਰਮਰ, ਜੋ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ. ਉਹ ਖੁਦ "ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੱਖਣ" ਅਤੇ "ਇੱਕ spੇਰ ਚੱਮਚ" ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ. ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ, ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ: ਉਹ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.


ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜੋਲਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਕਸਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ' ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਲਡ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਹਿਨੀ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮ ਸਿਫਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ." ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ - ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਪਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ. ਅਣਜਾਣ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਜੀਵ ਤਿਆਗ, ਪਕਵਾਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਟਨ, ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਕਿ NYT ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮਾਸਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਪਕਵਾਨਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਸ ਟੂ ਕੁੱਕ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੋ-ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਵਾਨਾ- ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ followੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੈਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਕੋਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸਿਫਟਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ," ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਿਫਟਨ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆਕੀ ਸੈਲਮਨ" ਲਈ:

ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪ ਹਨ. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਇਆ ਸਾਸ, ਮਿਰਿਨ, ਲਸਣ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਨੂੰ "1 ਚਮਚ" ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਚੱਮਚ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲਟਰਨ ਵਾਂਗ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਸ਼ੁਬਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੈਨੀ ਫਾਰਮਰ, ਜੋ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ. ਉਹ ਖੁਦ "ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੱਖਣ" ਅਤੇ "ਇੱਕ spੇਰ ਚੱਮਚ" ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ. ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ, ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ: ਉਹ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.


ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜੋਲਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਕਸਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ' ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਲਡ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਾਈ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮ ਸਿਫਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ." ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ - ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਪਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ. ਅਣਜਾਣ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਜੀਵ ਤਿਆਗ, ਪਕਵਾਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਟਨ, ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਕਿ NYT ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮਾਸਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਪਕਵਾਨਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸ ਟੂ ਕੁੱਕ ਨਿ .ਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੋ-ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਵਾਨਾ- ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ followੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੈਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਕੋਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸਿਫਟਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ “ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਰੈਸਿਪੀ,” ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਿਫਟਨ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆਕੀ ਸੈਲਮਨ" ਲਈ:

ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪ ਹਨ. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਇਆ ਸਾਸ, ਮਿਰਿਨ, ਲਸਣ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਨੂੰ "1 ਚਮਚ" ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਚੱਮਚ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲਟਰਨ ਵਾਂਗ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਸ਼ੁਬਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੈਨੀ ਫਾਰਮਰ, ਜੋ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ. ਉਹ ਖੁਦ "ਅੰਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੱਖਣ" ਅਤੇ "ਇੱਕ spੇਰ ਚੱਮਚ" ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ. ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ, ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ: ਉਹ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.


ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜੋਲਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਕਸਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ' ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਲਡ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਹਿਨੀ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮ ਸਿਫਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ." ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ - ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਪਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ. ਅਣਜਾਣ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਜੀਵ ਤਿਆਗ, ਪਕਵਾਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਟਨ, ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਕਿ NYT ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮਾਸਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਪਕਵਾਨਾ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਟਸ ਟੂ ਕੁੱਕ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੋ-ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਵਾਨਾ- ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ followੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੈਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਕੋਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸਿਫਟਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ “ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਰੈਸਿਪੀ,” ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਿਫਟਨ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆਕੀ ਸੈਲਮਨ" ਲਈ:

ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪ ਹਨ. ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਇਆ ਸਾਸ, ਮਿਰਿਨ, ਲਸਣ, ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਅਨੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਦਰਕ ਨੂੰ "1 ਚਮਚ" ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਚੱਮਚ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲਟਰਨ ਵਾਂਗ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ. ਸ਼ੁਬਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਫੈਨੀ ਫਾਰਮਰ, ਜੋ 1890 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ. ਉਹ ਖੁਦ "ਆਂਡੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਮੱਖਣ" ਅਤੇ "ਇੱਕ spੇਰ ਚੱਮਚ" ਵਰਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ. ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪ, ਚੰਗੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ: ਉਹ ਸਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ.


ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ?

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ womenਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਬੁੱਕ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਜੋਲਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜਾ grain ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ.

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਕਸਰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੋਲਡ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਪਾਈ, ਉਸਨੇ ਦੋ ਗੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਲਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮ ਸਿਫਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਸੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੇ -ਕਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ." ਮਜ਼ੇਦਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਪੀ ਹਾ Houseਸਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ - ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਪਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤਸਵੀਰ. ਅਣਜਾਣ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ, ਨਵਾਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈਏ ਚੱਖਣ ਅਤੇ ਟਵੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਦਰਅਸਲ, ਪਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਈਰਖਾਲੂ ਜੀਵ ਤਿਆਗ, ਪਕਵਾਨਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਾਲ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸਿਫਟਨ, ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੰਪਾਦਕ ਜੋ ਕਿ NYT ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, ਮਾਸਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਚੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਪਕਵਾਨਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸ ਟੂ ਕੁੱਕ ਨਿ .ਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੋ-ਪਕਵਾਨਾ ਪਕਵਾਨਾ- ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਰਲੇਖ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨਾ ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ followੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ. ਪਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੈਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਕੋਰ' ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ. ਸਿਫਟਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ "ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ," ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, "ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਤਣਾਅ-ਰਹਿਤ ਰਸੋਈਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਿਫਟਨ ਨੇ ਸਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅੰਜਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮਿਸ਼ਰਤ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਰਿਆਕੀ ਸੈਲਮਨ" ਲਈ:

ਅਖੀਰਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੋ-ਰੈਸਿਪੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹਨ ਉਹ ਮਾਪ ਹਨ. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


When Did Following Recipes Become a Personal Failure?

L ast spring , early in the pandemic, the host of a radio food program called to ask whether I thought the lockdown would catapult women back to the 1950s. That sure looked likely: Families were home demanding three meals a day, and most of that food was coming from their own kitchens. I started wondering whether the pandemic would succeed where years of cajoling on the part of cookbook writers had failed. Maybe we really had been launched into a new era of cooking from scratch, and would see people joyfully plying their families with homemade grain bowls long after the return of recognizable daily life.

At this point I realized I was conjuring the Happy Housewife, that busy icon of the ’50s often seen transforming leftovers into attractive molded salads to be served on lettuce leaves. She wore high heels when she cooked, she kept two blond children by her side, and she was very, very happy at all times. So is she back?

Only as a refrigerator magnet, thank goodness. But I did sense a familiar presence hovering over the pages of Sam Sifton’s new cookbook, in which he declares right at the outset that he’s going to “make the act of cooking fun when it sometimes seems like a chore.” Fun? It’s a promise that has Happy Housewife written all over it. Not last century’s version, of course—the one I’m detecting in this book is a distinctly contemporary icon of unspecified gender, a casual figure in sweatpants and bedroom slippers. Eager to experiment with unfamiliar ingredients, the new home cook is wonderfully adept at tasting and tweaking until any mistakes with a recipe have been remedied. Actually, there’s no such thing anymore as making a mistake with a recipe. This enviable creature cooks with abandon, recipes optional.

Sifton, the ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ editor who masterminds NYT Cooking, the paper’s hugely popular site for recipes and culinary chat, has long campaigned for what he calls “no-recipe recipes,” featuring them every Wednesday in his What to Cook newsletter. Now he’s gathered them into a cookbook called ਦੇ ਨਿ Newਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ Cooking No-Recipe Recipes—an unwieldy title, but his intentions are clear. Conventional recipes that spell out each step are useful, he says, and if you follow them correctly, you’ll arrive at the destination planned for you. But that’s not the only way to get dinner on the table, and here he evokes the great jazz masters who wouldn’t dream of relying on a printed score. Each “no-recipe recipe,” Sifton explains, is “an invitation for you to improvise,” a skill that will turn you into an imaginative, stress-free cook able to wing it through the preparation of any meal. To this end, Sifton has ditched the time-honored recipe format that starts with a list of measured ingredients, followed by a list of instructions. Instead, he sets out his directions in the form of a conversational paragraph, like this one for “Teriyaki Salmon With Mixed Greens”:

Apart from that sudden leap to zen in the last sentence, what’s most striking about this no-recipe recipe is that it is, unmistakably, a recipe. It’s clear and detailed all that’s missing are the measurements. But if we’re being told how hot to make the oven, how the sauce should taste, how to prepare the pan, how long to cook the fish, and how to serve it—why not tell us how much soy sauce, mirin, garlic, and ginger we’re going to need? What’s so uncool about measuring? Okay, okay, so packing minced ginger into a spoon labeled “1 tablespoon” means we’re never going to cook like Coltrane. Schubert isn’t good enough?

Cups and spoons manufactured in standardized sizes for cooking have been ubiquitous in American kitchens for more than a century. Fannie Farmer, who was the principal of the Boston Cooking School in the 1890s, was the first culinary authority to insist on their use. She herself had grown up with such recipe locutions as “butter the size of an egg” and “a heaping spoonful,” but as a teacher she found them far too impressionistic to be practical. Standardized measurements, she believed, were indispensable to good cooking: They would guarantee correct results no matter who was reading the recipe.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Муҷибур Раҳмон. Золимонро шаҳид гуфтан ҷоиз аст? (ਜਨਵਰੀ 2022).